Objetivos descentrables y basculantes (Canon TS-E)

En la entrada de hoy voy a hablar sobre los objetivos descentrables y basculantes de Canon, me refiero a la gama de las lentes con denominación TS-E.

El principal destino de esta gama de objetivos se basa en la fotografía arquitectónica, ya que los dos movimientos que pueden realizar (Tilt y SHift, basculación y descentración que más adelante se pueden ver en la foto) generan efectos que embellecen las tomas. A continuación explico estos dos movimientos:

• El primero de los movimientos, el que se denomina "TILT" consiste en la basculación de la lente, cambiando así el plano del foco. Este proceso tiene como consecuencia la alteración de la profundidad de campo en la foto a través del desenfoque en diferentes zonas de la imagen. 

• Con este movimiento conseguimos la típica fotografía de estilo de maqueta, haciendo que una imagen real parezca un escenario de la misma a escala.

• El segundo es el movimiento "SHIFT", este consiste en el desplazamiento lateral descentrando el objetivo hacia arriba o hacia abajo. Este proceso tiene como consecuencia la corrección de las perspectivas tal y como se puede ver en esta imagen:

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• Por este efecto principalmente se utiliza esta gama de objetivos para la fotografía de carácter arquitectónico

A día de hoy, Canon tiene cuatro modelos de objetivos de estas características a la venta:

1. Canon TS-E 17mm f/4 L: El más angular de su gama por su distancia focal es el más idóneo de los cuatro para la fotografía arquitectónica
2. Canon TS-E 24mm f/3,5 L II: Tras su actualización, se comenta que ofrece una calidad de imagen muy superior a su antecesor, calidad que se aprecia incluso en los bordes de las fotografías. Por su distancia focal, se puede comparar el efecto que proporciona el 17mm si ese estuviera montado en una cámara con factor de multiplicación y este objetivo en una de formato completo.
3. Canon TS-E 45mm f/2,8: La distancia focal y el estilo de fotografía que ofrece este objetivo es muy similar a la que ofrece el versátil 50mm que para tantas y diversas funciones se utiliza, con la diferencia de que este ofrece la variación Tilt-Shift.
4. Canon TS-E 90mm f/2.8: Este es el objetivo descentrable con el valor de distancia focal más alto que vende Canon. Fue el primer teleobjetivo en formato 35mm con la posibilidad de ofrecer movimientos de basculación y descentración.

En resumen, se trata de objetivos de una calidad bastante alta (al fin y al cabo son objetivos profesionales de la serie L) y muy interesantes no sólo para la fotografía arquitectónica, sino además para conservar la perspectiva en fotografías de paisajes tales como acantilados, bosques espesos, etc.

En esta imagen se puede apreciar cómo se llevarían a cabo diferentes movimientos que permiten estos objetivos

Espero que esta entrada os sirva para conocer un poco más diferentes aspectos en relación al equipo fotográfico que no son tan conocidos y que ofrecen posibilidades en ocasiones inimaginables y que pasan desapercibidas, pero una vez que se conocen suponen una herramienta verdaderamente útil.

Es cierto que el precio de los objetivos de estas características no es atractivo... por eso en la siguiente entrada escribiré sobre cómo podemos obtener los resultados que ofrecen estos objetivos con nuestros objetivos normales, eso sí, con la ayuda de Photoshop.

Camuflaje. ¿Sí o No?

En esta ocasión escribo sobre el tema del camuflaje para salir a hacer fotos en mitad de la naturaleza.

A mí, personalmente cuando empecé, me parecía algo absurdo, está claro que pensaba que ir vestido con colores llamativos como el rojo por ejemplo no era lo más conveniente, pero que simplemente con ir vestido con colores discretos como marrón, verde cacería, etc. era más que suficiente.

Y sí, quizás lo es, pero lo cierto es que después de experimentarlo, llego a la conclusión de que realmente sí que ayuda el camuflaje a la hora de acercarte a un animal para obtener mejores fotos.

Cuando digo camuflaje, no me refiero al camuflaje militar de este tipo:

Sí, puede servir, pero realmente con esto estamos consiguiendo lo mismo que si vamos vestidos con ropa discreta como antes decía. Al camuflaje que me refiero es uno mucho más realista, a una ropa cuyo diseño refleja diferentes entornos propios del medio natural, tales como bosques, zonas rocosas, entornos de humedales, etc. Un ejemplo es esto:

Aquí podemos ver un camuflaje mucho más realista y que nos ayuda a mimetizarnos con el entorno. Realmente este tipo de camuflaje tiene su mayor mercado en el mundo de la caza, pero desde mi punto de vista, la fotografía de naturaleza guarda relación con la caza en el sentido del sigilo, la discreción y la paciencia, la diferencia es que en vez de disparar con un arma, disparamos con la cámara, y no tengo que matar a ningún animal para conseguir mi trofeo (Para mi la naturaleza es algo importante y respetable, y por ello no me gusta lo relacionado con la caza para conseguir trofeos. Soy "carnívoro" y parto de la idea de que si soy capaz de comer carne debo ser capaz de matar a un animal para comérmelo, pero no para lucir su cabeza en el salón de mi casa... Para eso tengo mi cámara.)

Bueno a lo que íbamos, Este camuflaje, por lo que he ido conociendo, principalmente lo patentan dos empresas: Realtree y Mossy Oak, dos empresas americanas, aunque podemos encontrarlo fácilmente en portales de compraventa online como Ebay o incluso en la web de Decathlon, que han empezado a vender prendas con este tipo de camuflaje en la sección de caza. A mí personalmente cada vez me gusta más este tema y poco a poco voy comprando más artículos, desde una camiseta a unos guantes, pasando por gorras, chaquetas, etc.

Por supuesto, no por ir camuflado quiere decir que vamos a poder acercarnos a cualquier animal y conseguir la toma perfecta. Está claro que por mucho camuflaje que tengamos encima, el sigilo, la discreción y la paciencia, además de dominar nuestro equipo fotográfico, es la base sobre la que debemos partir para conseguir buenas fotografías.

Realmente, la actividad de hacer fotografías de fauna podemos compararla en cierto modo como la cacería. En lugar de disparar al animal con una escopeta, lo hacemos con la cámara, y para ello debemos acercarnos a él lo suficiente sin ser vistos, eso sí, respetando y siendo siempre conscientes de las necesidades de dicho animal.

Espero que entradas como estas os sirvan de inspiración y que si estáis pensando en el tema del camuflaje, que os animéis.

Fotografiar un CIELO LLENO DE ESTRELLAS

En esta entrada os explico cómo podéis fotografiar un cielo nocturno y que éste salga repleto de estrellas. Esto es algo complicado de conseguir pero con paciencia, y si se sigue este tutorial al pie de la letra, se conseguirán unos resultados bastante interesantes.

Antes de nada, vamos a ver qué vamos a necesitar:

1. Cámara reflex. (Con bastante bateria...)
2. Un trípode estable y robusto
3. Un disparador a distancia para minimizar los movimientos a la cámara al disparar, (También podemos utilizar el Live View ya que esta función, al no necesitar el visor ocular, bloquea el espejo y minimiza aun más las vibraciones al disparar.
4. Encontrar una zona sin contaminación lumínica ya que cuanto más oscura esté la escena, más facil resultará captar la luz de las estrellas, y por supuesto, noches SIN LUNA la luna hace esto imposible, los paisajes que veis, en su mayoría, consisten en introducir la luna con Photoshop

(Imagen extraida de www.fotonaturaleza.cl) Tv:30 F:2.8; ISO:1000 DF:11 mm, lente tokina 11-16

A continuación os explico qué debemos hacer para lograr obtener una buena toma:

• En primer lugar vamos a desactivar el AF para que no se vuelva loca la cámara con la falta de luz. Utilizaremos el enfoque manual (MF) enfocando al infinito

• El siguiente paso es establecer una sensibilidad ISO alta. entre 2000 y 4000 aunque debéis ir probando en vuestras cámaras, lo más alto posible sin que el ruido se muestre en exceso.

• Ahora colocamos nuestra cámara en modo manual M para poder controlar la velocidad del disparo junto a la apertura del diafragma que deben configurarse de esta manera

1. Máxima apertura: 2,8 - 3,5 etc.
2. Disparo lento entre 10 y 30 segundos
• Debemos ir probando (velocidad y apertura) hasta obtener una buena toma

• Preparamos el disparador remoto y configuramos la cámara para que dispare en RAW y si el objetivo que vamos a utilizar está equipado con ESTABILIZADOR DE IMAGEN, lo desactivamos

Ya que tenemos la configuración de la cámara preparada, colocamos la cámara en nuestro trípode y nos ponemos manos a la obra, intentando hacer un encuadre bonito además de esquivar las nubes en la toma, ya que éstas saldrían subexpuestas y totalmente negras empobreciendo la imagen si lo que buscamos es obtener un cielo totalmente estrellado, ya cada uno que decida cómo la prefiere, para gustos los colores.

Comenzamos a disparar probando la apertura del diafragma y la velocidad de disparo. Empezamos poniéndolo todo al máximo (ISO, apertura, y 30 segundos de vel.) y evidentemente lo que obtendremos es una imagen sobreexpuesta, pero partiremos de esta para asegurarnos de que es el encuadre que nos gusta y para ir cambiando los parámetros para que progresivamente consigamos una mejor toma

IMPORTANTE!! tener en cuenta que la Tierra no es estática, que aunque no nos demos cuenta, se mueve a una velocidad altísima tal y como comentamos anteriormente en la entrada Fotografiar la luna. Este movimiento puede afectar a nuestra toma (aunque se puede aprovechar para realizar otras técnicas fotográficas tales como la de la Circumpolar a la que ya le dedicaré una entrada).

Lo que sucede a raíz de este movimiento es que las estrellas dejan una pequeñas estelas, para asegurarnos de que esto no nos sucede emplearemos la siguiente fórmula:

600/distancia focal = tiempo máximo de exposición

Es decir, si estamos fotografiando con un 18mm, debemos dividir 600/18, y el resultado (33 en este caso) sera el máximo tiempo del que dispondremos para disparar.

Pero claro, si nuestra cámara no es Full Frame (si no es una Canon 5D, 6D, o 1D) la fórmula cambia, debemos añadirle el factor de multiplicación de focal que incluyen el resto de cámaras (x1,5) La fórmula quedaría así:

600/distancia focal x1,5 = tiempo máximo de exposición

Es decir, multiplicaríamos en este caso 600 por el resultado de la multiplicación de 18x1,5, y el resultado (22 segundos en este caso) es el tiempo del que disponemos como máximo.

Esta fórmula nos ahorrara unos cuantos de disparos de prueba hasta que obtengamos la toma que buscamos. Ahora a probar, espero que esta entrada sirva de ayuda para aprender a hacer fotos de este tipo

Comparto aquí una foto que he realizado basándome en estos pasos. Practicando y con paciencia se puede conseguir cualquier fotografía. Esta es la primera que hago de este tipo, ahora a practicar para mejorarlas ;)