Cómo fotografiar fauna en la naturaleza

Hacer fotos a animales en su entorno natural no siempre resulta tan fácil como podemos pensar. Dependiendo de qué animal vayamos a buscar para tomar fotos debemos tener previamente en cuenta diferentes medidas, tanto de seguridad (para nosotros y para el protagonista por supuesto) como de orientación y estudio del lugar. Por eso vamos a ver ahora diferentes aspectos a tener en cuenta en cuanto a este tema:

OBSERVACIÓN Y PLANIFICACIÓN

En primer lugar es importante que tengamos un conocimiento previo del animal al que se va a fotografiar. Evidentemente, como en todo, no vamos a llegar y conseguir nuestro objetivo a la primera así a bote pronto, que puede ocurrir, pero es bastante improbable.

En primer lugar, necesitamos conocer los hábitats en los que nos resultará más sencillo encontrar a cada espécimen, y qué hábitos llevan diariamente a cabo para saber dónde, cómo y cuando encontrarlos.
Una vez conocemos esto, estudiamos nuestras posibles localizaciones a las que podemos acceder para conseguir la foto, y así además poder planificar una posible escena o encuadre además de poder conocer en qué momentos tendremos las mejores situaciones de luz, etc.

Una vez sabemos ya a qué animal (evidentemente) vamos a fotografiar, dónde y cuándo vamos a hacerlo, planificamos nuestra salida eligiendo qué equipo nos vamos a llevar, y además del equipo, cómo vamos a ir vestidos. Aunque parezca una tontería, el tema del camuflaje es algo importante a la hora de hacer reportajes de fauna en naturaleza. Ya que al igual que en la cacería por ejemplo, tenemos que pasar desapercibidos en el medio en el que nos encontramos. Ya escribí anteriormente un artículo en el que hablaba sobre esto.

Bien. ya hemos seleccionado al protagonista, hemos localizado una zona en la que podemos fotografiarlo, ahora toca PLANIFICAR LA SESIÓN.
Vamos a organizarnos.

• 📷Seleccionar nuestro equipo: Estaremos en mitad del campo, probablemente tendremos que darnos en la mayoría de casos un buen paseo hasta llegar a donde queremos hacer nuestra foto. Por eso tenemos que tener en cuenta que el equipo PESA y tendremos que cargar con él todo el camino. Por eso más vale limitarnos a llevar con nosotros únicamente el material que previamente seleccionemos. (Aunque yo soy de esos que se lo lleva todo "por si acaso" y alguna vez ha venido bien, pero la verdad, muy pocas...)

• ⌚Mirar horas, localización, el tiempo...: Antes de ir, no está de más que tengamos todo esto en cuenta. Más vale que nos aseguremos de que el tiempo no nos da ninguna sorpresa y que podremos llegar bien a nuestro destino. Por eso es importante, al igual que cuando nos vamos de viaje por ejemplo, echar un vistazo a todo esto. Además existen muchas aplicaciones que nos pueden ayudar bastante, como por ejemplo:
• Wikiloc, para encontrar diferentes RUTAS subidas por usuarios que nos pondrán las cosas un poco más fáciles.
• PhotoPills, una aplicación para móvil con la que podremos ver por ejemplo en tiempo real gracias a la REALIDAD AUMENTADA en qué zona se encontrará el sol en cada momento del día. Esto es muy útil para hacer por ejemplo atardeceres o composiciones de la vía láctea.

• 🍗Llevar "provisiones": Este es otro tema importante que tenemos que tener en cuenta. Vamos a pasar allí, en la mayoría de los casos, horas. Por eso no sólo debemos llevar en la mochila la cámara, sino que no está de más que llevemos algo de comer y beber además de algo de abrigo por ejemplo por si pensamos pasar la noche fotografiando estrellas, o incluso algún que otro material de supervivencia como un pedernal, unas cuerdas, una navaja, algodones, etc.

• 👕Ropa cómoda: Es importante que nos sintamos y podamos movernos con comodidad a lo largo de la sesión para que no se nos haga tan pesada. Además, nunca está de más que nos llevemos una pequeña sillita plegable por ejemplo. Yo en mi caso llevo una como esta que al plegarse no ocupa más tamaño que un trípode pequeño.

• 👬Compañía, o no..: Esto tampoco es algo realmente determinante, pero no está de más. Ya no simplemente por el tema de protección, etc. sino por ampliar ideas, dar propuestas y demás. A mí personalmente me gusta en la mayoría de los casos ir acompañado, además de que evidentemente estás más distraído, dos cabezas piensan más que una.
• Además de compañía, no esta de más algo de distracción. Por ejemplo si vamos a fotografiar la vía láctea en algún momento concreto de la noche, no está de más que podamos matar el tiempo mientras esperamos, ya sea con un libro, una tablet, retocando fotos, etc, etc...

En resumen, al fin y al cabo lo importante es eso, que no vayamos a hacer fotos a lo loco, sino que tengamos cierta idea de lo que queremos hacer. Se sigan estos pasos o no, de lo que se debe partir es de eso, de tener cierta seguridad, comodidad, y organización.

En la sesión

Una vez estemos ya manos a la obra, por supuesto debemos partir del respeto al entorno en el que nos encontramos y evitar dañarlo lo máximo posible además de evitar molestar a los animales de su alrededor o, en su caso, las personas por ejemplo que allí vivan. Nuestro disfrute no tiene que suponer en ningun caso un mal para nadie.

Espero que si alguien lee esto que le pueda servir de utilidad, saludos.

Fotografiar la Vía Láctea

Esta primavera tengo la intención de fotografiar un cielo lleno de estrellas en el que salga la VÍA LÁCTEA. Esto es más difícil de lo que parece. Si ya puede resultar algo complejo fotografiar un cielo estrellado, (que por cierto, podéis ver una entrada que subí hace tiempo sobre esto pinchando aquí ) la cosa se complica un poco más al tener que seguir una serie de pasos sumados a los que se necesitan para hacer nuestro cielo estrellado para obtener los resultados que queremos.

Lo que quiero conseguir con esto es obtener un resultado similar a este:

Imagen extraída de www.noctofoto.es

Así que aquí voy a poner todo lo que se necesita, tanto como de configuración, como de equipo, condiciones meteorológicas, etc. para poder conseguir nuestro objetivo.

Vamos a partir de cuatro puntos principales, que son:

• 1. ¿Cuándo es el mejor momento para hacer la foto?

Esto realmente depende de la zona de la Tierra en la que nos encontremos respecto al Ecuador. En mi caso, España.

Estamos en el hemisferio norte, por lo que para encontrar el Centro Galáctico (Y debido a esto conseguir que resulte mas fácil obtener una imagen en la que se pueda ver uno de los cordones de la Vía Láctea) debemos saber en qué época del año podemos toparnos con esto en el cielo. Aquí la mejor época es en primavera, o incluso verano. 

• 2. Previsión del tiempo

Lógicamente, intentaremos buscar una noche que nos ofrezca un cielo totalmente despejado. Pero este no es el único aspecto que debemos tener en cuenta.

Cuanta menos contaminación lumínica tengamos, mejor. Por eso debemos buscar una noche par hacer la foto en la que haya luna nueva, gracias a esto tendremos un cielo que nos brinde mayor oscuridad y así poder obtener una imagen más limpia del mismo, pudiendo de esta manera almacenar una mayor cantidad de estrellas en la foto.

• 3. Zona

Como se ha dicho en el punto anterior, la oscuridad es muy importante. Tenemos que evitar, en la medida de lo posible, al máximo la contaminación lumínica y así obtener un cielo mucho más oscuro y plagado de estrellas. Para ello tendremos que alejarnos lo máximo que podamos de las ciudades ya que son inmensos focos de luz que pueden chafarnos la escena, podemos ir a puntos altos en zonas naturales que nos garanticen un ambiente mucho más limpio.

En mi caso, para la prueba que quiero hacer (En la zona de la provincia de Cádiz) quiero ir, o bien a la Sauceda, o al Tajo del Águila.

Una vez estemos en la zona en la que vamos a hacer la foto, debemos situarnos mirando al sur, sureste si es primavera, sur en verano, y suroeste en otoño.

• 4. El equipo

Para esta foto es recomendable utilizar una cámara réflex (en mi caso una Canon 500D) con un objetivo gran angular montado, preferiblemente que sea bastante luminoso (en mi caso un Tamron 17-50 f/2,8)

Sería conveniente que la cámara tuviera unos buenos niveles de soporte de ISO alto, porque vamos a poner con este tipo de fotos a la cámara un poco al límite y subirlos bastante.

Ah! y si el objetivo tiene estabilizador de imagen, lo APAGAMOS

Además de estos cuatro puntos, es bueno recalcar que viene bastante bien encontrar alguna app para el móvil que nos ayude a localizar las constelaciones.

Dicho esto, ahora empezamos a CONFIGURAR LA CÁMARA para hacer la foto.

Lo primero es el ENFOQUE. Esto puede ser un poco difícil ya que tenemos que enfocar a distancia hiperfocal. De esta manera obtendremos la máxima cantidad de profundidad de campo, consiguiendo una imagen enfocada desde el infinito hasta lo más cerca posible de la cámara.

La distancia hiperfocal no se obtiene de la misma manera en cada cámara y objetivo. Esto es algo complicado ya que dependiendo de la distancia focal, y de si la cámara es de formato completo o tiene función de recorte del sensor. Esto ya lo explicaré en la próxima entrada al blog

En el caso del equipo que yo voy a utilizar (500D + 17-50 f/2,8) la configuración que tengo que establecer es la siguiente:

Enfocar de forma manual a una distancia de 5,39 metros con el diafragma a f/2,8. De esta forma, desde ese punto hasta el infinito todo saldrá enfocado. 

Si el objetivo no dispone de ventana de enfoque, podemos utilizar una distancia y una cinta métrica para conseguir enfocar a la distancia deseada.

En cuanto a la APERTURA DEL DIAFRAGMA vamos a dejarla a la máxima apertura posible (f/2,8 en mi caso). De esta manera conseguiremos la máxima captación de luz y no perderemos profundidad de campo ya que estamos enfocando a distancia hiperfocal.

Le toca a la DISTANCIA FOCAL Y ENCUADRE, vamos a utilizar la más corta posible (en mi caso 17mm que vienen a ser unos 24) así conseguiremos que en nuestra toma "quepa" la máxima cantidad de cielo y poder permitirnos incluso introducir diferentes aspectos que la embellezcan, como por ejemplo el contorno de un árbol o una roca, el reflejo del agua, etc. sin tener que prescindir de gran parte del cielo al encuadrar.

Otro aspecto importante es la VELOCIDAD DE OBTURACIÓN. Debe ser lenta, pero sin tampoco pasarnos. de esto hablé ya anteriormente en otra entrada en el blog donde explicaba cómo fotografiar un cielo estrellado 

Para saber cual es la velocidad idónea nos vamos a basar en la regla de los 600, aunque yo por curarme en salud, en vez de basarme en 600 me baso en 500, de esta forma me aseguro que no le salga la estela a las estrellas por estar demasiado tiempo el obturador abierto.

¿En qué consiste esta regla? Fácil. Para hallar el tiempo correcto de exposición, tenemos que dividir 500 (o 600 si queréis) por la distancia focal del objetivo multiplicada por 1,6 en el caso de que nuestra cámara tenga este factor de recorte del sensor. Si es Full Frame no hay que multiplicar esto.

Esta es la velocidad que voy a utilizar en mi caso

Ahora llega el turno de la SENSIBILIDAD ISO. Cuanto más ISO utilicemos, más brillante quedará la vía láctea ya que los receptores de luz serán más sensibles aumentando la exposición aunque la luz captada no varíe al no aumentar el tiempo de exposición.

Dependiendo del ruido que adquiramos en la foto, iremos variando el ISO, usando el valor más alto que podamos sin llegar a cargarnos el resultado.

Después en Lightroom podemos reducir la cantidad de ruido, pero cuidado. Tenemos que tener en cuenta que este proceso provoca pérdida de nitidez en la imagen.
Empezaré probando un ISO 1600

En cuanto al BALANCE DE BLANCOS, debemos usarlo de forma manual (antes de irnos a hacer la foto deberíamos practicar un poco para hacerlo bien en el momento importante)

La temperatura de color aproximada para fotografiar la vía láctea, según fuentes expertas, se encuentra entre los 3400-3900K. Trataremos de empezar a 3900K e iremos variando la temperatura a partir de ahí.
De todas formas se puede retocar la temperatura de la imagen después en el programa de Lightroom, pero debemos intentar hacer lo mejor posible la foto desde un principio para no tener que retocar y variar tanto la imagen en el post-procesado.

Si queremos, podemos utilizar puntos de LUZ EXTRA para añadir algo que resalte en la imagen. Usando por ejemplo el flash a baja intensidad para iluminar alguna zona para que salga expuesta y darle cierto volumen a la foto.
Probablemente la temperatura quedará diferente por el efecto del flash en esa zona pero se puede corregir con el pincel de Lightroom.

Esto es opcional, ya depende de la idea que se tenga pensada para encuadrar y componer la foto. Yo intentaré probar tanto utilizando luz, como sin utilizarla.

REVISAR EL HISTOGRAMA es algo también muy importante. Haciendo esto no nos basaremos simplemente de lo que vemos a simple vista en la pantalla de la cámara, que dependiendo de diferentes condiciones, nos puede dar una información errónea y llevarnos un disgusto al pasarlas posteriormente al ordenador.

Eso sí, tenemos que tener en cuenta que el tipo de imagen que vamos a conseguir se trata de una fotografía oscura, por lo que vamos a obtener por lo general un histograma que a los medios tonos y los oscuros. Algo más o menos parecido a esto:

Lógicamente cada foto será diferente, no hay un histograma igual a otro.

Por último, aunque no haga falta decirlo, la foto es mejor sacarla DISPARANDO EN RAW. Yo personalmente no me considero un purista de estos que te dicen que si no disparas en RAW es que no sabes hacer fotos y chorradas de estas. Como he comentado en entradas anteriores, yo disparo tanto en RAW, como directamente el JPG, dependiendo de lo que busque en ese momento con la foto, y estoy más que contento con el resultado que obtengo tanto de una forma y en una situación, como de la otra. Si se trata de un paisaje al atardecer por ejemplo y quiero trabajar sobre altas luces y sombras dándole caña a la foto, pues lógicamente dispararé en RAW.
Pero no por chorradas de esas del tipo de "Disparar en RAW es lo más parecido a lo que hacían antiguamente los fotógrafos con cámaras analógicas, donde la foto era totalmente tuya, eso sí que era ser fotógrafo" Emm.. vale, estupendo. Está claro que la foto en RAW te proporciona mucha más información sobre colores, sombras, exposición, etc. a la hora de procesar la imagen. Pero vamos a ver, si lo que quiero es hacerle una foto a mi perro por ejemplo y las condiciones de luz de ese momento me garantizan una foto con la que estoy contento, pues disparo en JPG y listo. "Pues eres un mal fotografo" vale, estupendo, gracias, hasta luego.

Bueno, que me estoy enrollando, ya acabo. Básicamente haced lo que os de la real gana y lo que oos sirva simplemente para obtener el resultado que queráis. Pero en esta foto concretamente sí que recomiendo disparar en RAW porque va a requerir un post-procesado algo más complicado y es bueno que dispongamos de la mayor información posible de la imagen y que ningún parámetro se ajuste de manera automática y que después, en el caso de que por cualquier cosa queramos alterarlo, se vaya la foto al garete. Así que esta foto, en RAW.


Y con esto acabo la entrada. Cuando haga las pruebas subiré otra con las conclusiones que he sacado. Espero que si alguien lee esto, que le sirva a conseguir su objetivo tal y como espero poder conseguirlo yo. Seguro que habrá diferentes formas o métodos para hacer esta foto. formas que estén mejor que esta y formas que estén peor, pero bueno, es la que he estado trabajando despues de leer y leer y espero que sirva, tanto a mí como al que quiera intentarlo.
Un saludo a todos.

Review Canon EF 50 mm f/1,8 II

(Imagen extraída de www.canon.es)

La distancia focal de 50mm de un objetivo es la más similar al campo de visión del ojo humano en condiciones normales (Esto ocurre así realmente hablando de cámaras con formato de sensor Full Frame, a los que anteriormente le dediqué una entrada que se puede ver pinchando aquí)

Debido a esto, resulta verdaderamente útil y conveniente en muchas ocasiones disponer de un objetivo de estas características en nuestro equipo. Yo con esta entrada presento un pequeño análisis de uno de ellos, del que tengo yo en mi equipo, se trata del Canon EF 50mm f/1,8 II

Para las cámaras digitales cuyo sensor no es de formato completo, es decir, que le aplican un factor de recorte a cada imagen, se encuentra a la venta un objetivo de una distancia focal algo mas corta, concretamente de 35mm, que aplicándole dicha función de recorte sería similar al 50mm en el formato completo. Este objetivo podéis verlo pinchando aquí

Bueno, a lo que íbamos, el análisis.

1. NO ES UN ZOOM

Lo primero de todo, es un objetivo de focal fija. Los zoom son objetivos cómodos en el sentido de que te dan más comodidad a la hora de facer la foto al variar su distancia focal. Esto tiene lugar gracias a una serie de lentes que, en su interior, se mueven aproximándose o alejándose unas de otras para conseguir la distancia focal deseada.
La focal fija, obviamente, no te proporciona esto, pero en cambio garantiza una nitidez mucho mayor al tener en su interior muchas menos lentes alineadas.

2. ES MUY LUMINOSO

Su apertura máxima llega a f/1,8 lo que lo convierte en un objetivo verdaderamente luminoso. Sí, es verdad que tenemos el 1,4 y el 1,2 pero bueno, teniendo en cuenta el precio de este frente al de los demás... Aun así, la apertura de su diafragma es bastante grande. Esto nos permite obtener velocidades de obturación altas, poder disparar mejor en condiciones de escasa luz, y, lo mejor desde mi punto de vista, conseguir un mayor desenfoque en el fondo al realizar una fotografía de retrato o a un primer plano.

3. RELACIÓN CALIDAD/PRECIO

Este es sin duda uno de los puntos más atractivos de este objetivo. Su precio oscila entre los 100-110€, y la calidad que proporciona es, sin duda, más que aceptable. El objetivo con apertura f/1,2 no lo he probado, el 1,4 sí y, bueno puede que sea quizás algo mejor, y un pelín más luminoso pero sinceramente a mí no me merece la pena gastarme los 300€que cuesta el 1,4 o los 1000-1200€ que cuesta el 1,2. sinceramente por ese dineral me compraría muchas otras cosas (canon 70D, canon EF 400mm L, etc, etc, etc.) así que por el precio que vale, que no se si podemos encontrar nuevo un objetivo más barato, está más que bien u se lo recomiendo a todo el mundo, ya tenga una cámara full frame o con factor de recorte.

4. ENFOQUE RÁPIDO

No tiene el enfoque "Ultrasonic"de Canon (el 1,4 y el 1,2 sí lo tienen), pero aun así, enfoca de manera bastante rápida. Eso sí, es un poco ruidoso, aunque nada del otro mundo. Tengo un Tamron 17-50mm f/2,8 (que me encanta) y en comparación con este, hablando del sonido que hace el anillo de enfoque al girar...
Y claro está, estamos hablando de un objetivo económico, no podemos exigir que el objetivo traiga las prestaciones de uno de 600€, tenemos que ser realistas, por lo que podemos decir que la velodicad de enfoque está verdaderamente bien.

5. PESO Y TAMAÑO

El objetivo pesa bastante poco ya que su construcción es prácticamente de plástico de principio a fin. Esto a mí sinceramente me preocupa bastante poco. Nunca le doy importancia al peso del equipo ya que pese o no lo llevo todo siempre encima (cámara, objetivos, flash, prismáticos, trípode, etc.) Así que no es algo que tenga en cuenta a la hora de comprar un objetivo, cámara o cualquier cosa. Pero bueno, como sé y comprendo que hay gente que sí le interesa esto, pues ahí lo dejo. Pesa muy poco.

En cuanto al tamaño, generalmente los objetivos de estas características son bastante pequeños, cómodos y fáciles de manejar. Y éste en cuestión es el más pequeño de sus tres "hermanos"

6. NO INCLUYE PARASOL

Este es un aspecto que no me gusta nada, tanto en este objetivo como en la gran mayoría de objetivos de Canon. El parasol no se incluye. La verdad es que esto me parece una pena, ya que te gastas un dineral en un objetivo para que te tengas que comprar una pieza de plástico a parte. y precisamente, hablando de piezas originales claro, no es barata. pero afortunadamente en Internet podemos encontrar una gran variedad de piezas compatibles que nos lo ponen un poquito más fácil. dejo aquí un enlace para comprar un parasol compatible para este objetivo

7. NO TIENE VENTANA DE ENFOQUE

Eso sí lo echo de menos. el objetivo no posee ventana de enfoque a diferencia de los otros dos que sí que la tienen. Puede que esto para diferentes ocasiones no sea del todo necesario, pero en casos como la fotografía macro por ejemplo sí que es verdaderamente útil.

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En conclusión, se trata de un objetivo bastante recomendable teniendo en cuenta la calidad de imagen que proporciona, su luminosidad, su tamaño y peso, y por supuesto su precio.

Yo lo tengo en mi equipo, y cuando se estropee, que espero que sea dentro de mucho, volveré a comprarlo porque es realmente versátil y estoy muy contento con sus resultados.

Restaurar fotos antiguas con Photoshop CS6 FÁCIL Y RÁPIDO

Hay muchas formas de restaurar fotos antiguas, pero una rápida y sencilla es a través de Photoshop usando la herramienta "Tampón de clonar" para corregir todos los desperfectos que ha podido sufrir la foto durante el paso del tiempo. Ahora explico cómo se hace.

Aquí podemos ver la foto escaneada y abajo el resultado obtenido:

Lo primero de todo, a la hora de escanear la foto, debemos asegurarnos de que lo estamos haciendo al nivel máximo de resolución de pixels por pulgada de la impresora (ppp) para que podamos ampliar la imagen cómodamente y retocarla sin que ésta se pixele.

1. Una vez que tenemos ya lista la foto y guardada en JPG, la abrimos con Photoshop y lo primero que hacemos es Duplicar la capa base para no trabajar directamente sobre la original.
2. Con la capa duplicada, lo que hacemos en primer lugar es utilizar la herramienta "Tampón de clonar" para ir poco a poco corrigiendo todos los desperfectos de la foto. Utilizando los diferentes niveles de opacidad de esta herramienta según nos resulte más conveniente en cada situación de la reparación, como podréis ver en el vídeo del final de la entrada.
3. Si la foto tiene bordes irregulares, podemos usar un pequeño truco que consiste en recortar los bordes de la foto y en volver a recuperarlos haciendo lo siguiente:

• Ampliamos con la herramienta recorte la imagen de nuevo a su tamaño original (Teniendo en cuenta que en la gestión de colores del pincel, abajo a la izquierda, el color de abajo sea el blanco.)
• El espacio creado lo seleccionamos con la herramienta varita mágica (Clic derecho a la herramienta de selección rápida) que seleccionará automáticamente todo el espacio. Una vez seleccionado el espacio, pinchamos en el menú superior de la pantalla SELECCIÓN > MODIFICAR > EXPANDIR y expandimos unos cuatro pixels (que a simple vista no se nota, pero si ampliamos la imagen podremos ver que sí que aumenta la selección.
• Por último, una vez que hemos hecho esto, pinchamos sobre EDICIÓN > RELLENAR y rellenamos seleccionando "según el contenido" y a un 100% de opacidad. Una vez que acabe este proceso automático, podemos corregir cualquier imperfección que pueda crear con la herramienta de Clonar de la misma forma que hicimos con las camisetas por ejemplo.

Una vez que terminemos de hacer esto y que el resultado de nuestra reparación nos guste, le aplicamos ajustes como si estuviéramos retocando una foto normal y corriente, como el contraste (Que pierde bastante al escanear), el brillo o la intensidad de las sombras.

Cuando estemos contentos con el resultado, acoplamos la capa duplicada que creamos al principio a la capa base y la exportamos al formato que queramos, ya sea JPG o PSD o cualquier otro dependiendo de lo que queramos hacer con ella.

Lo que enseño en esta entrada no está destinado únicamente al retoque de fotos antiguas escaneadas del papel. Sino que además de para este fin, se puede utilizar la herramienta tampón de clonar para corregir fácilmente y de manera óptima posibles desperfectos que se puedan encontrar en la toma, ya sea de un desperfecto en una zona de césped en un jardín por ejemplo, residuos o manchas en suelos, o cualquier elemento que se quiera eliminar porque no interesa que aparezca en la imagen.

En la siguiente entrada que suba explicaré cómo hacer esto de una forma mas concreta y clara para que, además de que sirva como ayuda para otro tipo de retoque, complemente a lo explicado e esta entrada.

Obtener efectos TILT-SHIFT con Adobe Photoshop CS6

En esta entrada se va a hacer un tutorial para conseguir a través de Photoshop los efectos que se consiguen con los objetivos Basculables y descentrables (Canon TS-E) de los que ya hablamos en una entrada anteriormente, que podéis verla pinchando aquí

Como en esa entrada se hablaba esos objetivos son bastante CAROS y no los usamos tan a menudoa no ser que nuestro objetivo a la hora de hacer fotos sea exclusivamente el de obtener los efectos que gracias a ellos se obtienen.

Por eso se hace este tutorial, para conseguir unos efectos bastante decentes que pueden sacarnos de más de un apuro en determinadas ocasiones sin la necesidad de poseer un objetivo de estas características.

El primero de los tutoriales nos ayuda a conseguir el efecto "TILT", que por si no recordais o no habeis leido la entrada anterior, es efecto que altera, gracias a la basculación de la lente, la profundidad de campo y se obtienen diferentes resultados, como por ejemplo el "Efecto maqueta"

                                                                    ADJUNTAR video

Con el segundo tutorial conseguimos el efecto "SHIFT" que nos ayuda a corregir los errores de las perspectivas, de edificios por ejemplo, al disparar con objetivos angulares. Para mí, este es el más util de los ambos efectos. Aquí adjunto el video:

                                                                     ADJUNTAR video

Espero que estos videos os hayan servido, para cualquier duda, dejad un comentario y os responderé en cuanto pueda.

¡Megapost hidrohide terminado!

Ya está listo el Megapost en el que explico la construcción de mi hidrohide, un escondite flotante que puede dar muchísimo juego para conseguir fotos de aves, por ejemplo, a ras del nivel del agua pudiendo acercarnos bastante a ellos sin que se den cuenta de que estamos allí ;)

Podéis verlo en el menú lateral de la derecha en la sección "Qué tenemos aquí" o pinchando aquí

Espero que lo disfrutéis y que os anime a buscar nuevas ideas para hacer fotos.

Un saludo a todos

Diego López

El formato completo

En la entrada de hoy vamos a hablar sobre un tema muy simple pero que a veces poca gente conoce, se trata del tema del formato completo. ¿Qué es esto?  La designacion de formato completo se refiere al sensor que poseen algunas cámaras, concretamente desde que la tecnologia digital se unió con la fotografia, se refiere al sensor de las DSLR profesionales.

Desde que comenzó la fotografía digital, el sensor que poseen la inmensa mayoría de las cámaras se trata de un modelo más pequeño que el de 35mm de las cámaras tradicionales (que sería el que actualmente se le denomina "Full Frame") que, al ser más pequeño, parte de la toma supera y no queda plasmada en dicho sensor,aportando así digamos un factor de ampliación (normalmente x1,6) a la distancia focal que se esté utilizando.

Se dice que las cámaras de formato completo son cámaras profesionales, o al menos diseñadas para aportar un rendimiento de tipo profesional porque gracias a que el sensor que poseen es de mayor tamaño, es capaz de albergar más datos e información sobre cada disparo, por lo que la cámara garantiza una mayor calidad y nitidez en cada toma.

Además de por este aspecto, la distancia focal que marcan los objetivos es realmente la que se obtiene en cada toma, ya que el factor de ampliación del que antes hablaba no es técnicamente de ampliación, sino de recorte al ser un sensor más pequeño.

Es cierto que el sensor Full Frame es más grande y garantiza mayor nitidez, pero no es ese el único aspecto que hace que las cámaras con este sensor sean tan caras. Además poseen unas especificaciones técnicas muy avanzadas, como niveles muy altos de sensibilidad ISO, procesadores potentes, altas velocidades de disparo, etc. Pensadas para, junto a las posibilidades que aporta el sensor Full Frame, aportar al fotógrafo todos los medios necesarios para alcanzar ciertos aspectos que con cámaras más básicas no se podrían obtener.

Los modelos que Canon ofrece de cámaras de fotos con sensores Full Frame son:

- Canon EOS 1D X
- Canon EOS 1D C

- Canon EOS 5D mark III
- Canon EOS 5D S
- Canon EOS 5D SR

- Canon EOS 6D

Es cierto que son unas cámaras tremendas, pero desde mi humilde opinión, no lo considero rentable si a lo que uno se dedica con la fotografía es más que nada a divertirse y disfrutar de la fotografía tomándola como hobby no merece la pena gastarse el dinero en estas cámaras, ya que varias de sus especificaciones que ponen a la cámara más al límite en raras ocasiones las utilizaremos.

Esto es sólo mi opinión, Está claro que quien quiera y pueda se puede comprar la cámara que desee siempre y cuando esté dentro de sus posibilidades, pero desde mi punto de vista prefiero hacer una inversión en una cámara tal como la Canon EOS 7D que garantiza muchísima calidad o en una buena lente. Pero claro, quien pueda y quiera, este tipo de cámara es una pasada. En mi caso, la fotografía de naturaleza, obtendría una nitidez y unas distancias focales angulares impresionantes.

Otro tipo de sensores, ya mucho más grande (y caro por su puesto) es el sensor de formato medio. este sensor es el doble de grande que los sensores Full Frame y está pensado para fotografía a lo grande. Más adelante escribiré una entrada hablando sobre esto.