miércoles, 19 de febrero de 2014

¿RAW ó JPG?

        Muchísimas veces, en miles de páginas de Internet, encontramos foros y artículos sobre este tema. Mucha gente discute, e incluso se enfada con otras al discutir sobre esto, e incluso a veces parece que "eres de RAW" o "eres de JPG" como si fueras del Real Madrid o del F.C. Barcelona. Este tema la verdad es que me da la sensación que se le está dando una importancia que, desde mi punto de vista sobra.

        En la entrada de hoy, voy a hablar sobre esto, sobre mi opinión acerca de este tema y sobre lo que yo hago personalmente.

       En primer lugar vamos a analizar qué significa cada cosa. En los ajustes de los parámetros de la cámara, podemos ver que el título que se le aporta a este apartado es "Calidad" de cada toma. Con el termino Calidad, la cámara no se refiere a la belleza del color, a las iluminaciones, al contraste, etc. A lo que realmente se refiere es a la CANTIDAD DE INFORMACIÓN que puede abarcar cada archivo, cada fotografía. Encontramos cuatro: S, M, L, y RAW. 
Los tres primeros (S, M, L) al realizar la fotografía, la cámara guarda la información en un archivo .JPG, en cambio, el modo RAW, no guarda las fotografías en un archivo que se llame ".raw" ya que esto no existe.

    El término RAW hace referencia a una foto sin procesar, podríamos traducirlo como "crudo" y dependiendo de la marca de la cámara, se guardará en un formato determinado, en el caso de la mía, se guarda en formato ".CR2" En este formato no se configura absolutamente nada, mientra que en los tres restantes se configuran una serie de parámetros que previamente nosotros hemos establecido a nuestro gusto en los ajustes de nuestra cámara. Pero la autentica diferencia entre el modo RAW y los tres restantes es la cantidad de información que "cabe" dentro de cada archivo. En el caso del modo L (el mayor de los jpg), caben aproximadamente, y dependiendo de la cámara, unos 10-12 MB, en cambio, en el modo RAW pueden caber perfectamente 30-40 MB o más. Esto es así porque se guarda la información de toda configuración posible. Los tres modos restantes, al procesar la foto sólo se quedan por ejemplo con un tipo de contraste o con un tipo de saturación (insisto, el que nosotros hemos establecido previamente) borrando todo lo no seleccionado o no necesario, el modo RAW, al dar cabida a cualquier configuración posterior en el procesado manual, ocupa mucho más al almacenar muchísima más información, con la idea de que este archivo no sea la foto, sino que sea algo más bien como el negativo, el cual trabajaremos en un programa como Lightroom y que una vez que haya quedado la fotografía como nos guste, la exportamos a otro archivo (.JPG .PNG .TIFF...) y borrando, o almacenando si quisieramos, el archivo RAW.

        Con este archivo después, a la hora del post-procesado, tenemos muchísimas más posibilidades de edición, ya que al tener toda la información del contraste por ejemplo, tenemos un campo mucho más amplio para editar la foto en este aspecto, de la misma manera con cualquier otro parámetro a editar. En una fotografía en JPG el campo es algo más corto, dificultando la radicalidad del cambio de la saturación por ejemplo (en un JPG al saturar al máximo, los colores saldrían fluorescentes ya que se ha acotado previamente la gama de color de la imagen, en un RAW esto no pasaría porque tendríamos toda la "paleta" de colores a nuestra disposición.

         Pero ahora viene lo IMPORTANTE, ¿Qué es mejor? Yo no creo que el RAW sea mejor que el JPG, ni viceversa. Creo que cada formato está pensado para algo, y con una finalidad diferente, y que depende de nuestros gustos.
En mi caso personal, yo utilizo tanto el modo L como el modo RAW. Dependiendo del tipo de fotografía que vaya a hacer, me decanto por un formato u otro. Suelo utilizar el formato RAW cuando voy a hacer alguna fotografía de paisajes, o algún retrato por ejemplo, ya que estos motivos los suelo postprocesar más a fondo con Lightroom y darles un toque más personalizado. En otros casos, suelo utilizar el modo L, creando directamente un formato JPG ya que no necesitaré un procesado especialmente fuerte, como por ejemplo, fotografías de animales con teleobjetivo.

       En el ejemplo de esta imagen que vemos arriba, podemos ver una fotografía que he realizado guardándola directamente en JPG. Lo he hecho así símplemente por el motivo que comentaba, quiero que el resultado de esta fotografía sea natural, lo más parecido posible a como es el leopardo en la realidad. Busco los colores más certeros y la máxima nitidez posible dentro de lo que mi equipo puede aportarme. Por eso no necesito un post-procesado demasiado exhaustivo, por lo que una fotografía así de este tipo la guardo directamente en formato JPG y no tengo ningún problema con los pocos retoques que le haga con el programa Photoshop.

        En el caso de esta imagen, esta vez sí que configuré la cámara para que al disparar, guardara la imagen en formato RAW. Esta fotografía la tomé a las diez y media de la noche aproximadamente, por lo que si quería que toda la imagen saliera detallada iba a necesitar muchísima más información que en la toma anterior. Si la hubiera procesado directamente con el modo L (jpg) la hierba de los laterales por ejemplo, hubiera salido totalmente negra ya que el contraste y la luminosidad se habría aplicado por partes iguales toda la imagen, y para que las luces del fondo no salieran sobreexpuestas, se subexpondrían loas zonas oscuras de la hierba. Para evitar esto, disparo en RAW para tener información del color, tamto de la hierba como del resto de la imagen, de todas las configuraciones posibles (Sobreexpuesta, subexpuesta,saturada, etc.)
 

        Básicamente, para mí, la diferencia es esa, la cantidad de información que cabe en cada toma, en cada archivo. No me considero mejor fotógrafo por disparar o no en RAW, lo importante desde mi punto de vista es saber captar bien la imagen, saber componerla de forma que quedelo mejor posible, la diferencia entre RAW y JPG, símplemente sirve a la hora delpostprocesado, dependiendo de lo quequeramos con cada una.

        Me parece una tontería debatir sobre dispararen RAW o en JPG, símplemente son dos configuraciones de la cámara, ¿por qué debatimos sobre eso y no sobre sobreexponer o subexponer por ejemplo? Lo importante realmente es el resultado de la foto, sin más.
Sobre todo teniendo en cuenta lo que la fotografía supone para mí, un hobby, si me tuviera que dedicarprofesionalmente a esto puede que siempre disparara en raw ya que mis ingresos dependerían de la calidad de mi fotografía y por "curarme en salud" probablemente lo haría así, pero realmente, a día de hoy, creo que realmente no hace falta disparar siempre en RAW, sino que lo utilicemos cuando creamos que tendremos que retocar bastante una foto, como por ejemplo un retrato oun paisaje.

       Espero de verdad que esta reflexión os pueda haber resultado interesante, cuando yo empecé, hace unos tres años, leia mucho sobre este tema, y leyendo lo que comentabala gente sobre el RAW, me obsesioné en disparar siempre así, y algunas veces llegaba a frustrarme al quedarme muchas veces sin espacio en la tarjeta y al tener que dedicarle demasiado tiempo al post-procesado, que me encanta, pero en las que yo quiero y veo necesario hacerlo, no en todas, e incluso a veces que quedaba un resultad algo irreal para mi gusto ya que al poderretocarlo todo, acabamos cayendo en el error de excedernos en dicho retoque.

Un saludo a todos.
Diego López.

jueves, 13 de febrero de 2014

Photoshop CS6 - Dejar la piel perfecta

     Normalmente no hago fotografía de tipo de retratos, lo que más acostumbro hacer es un tipo de fotografía más bien relacionada con la naturaleza, pero aunque la naturaleza sea lo que más dedica mi tiempo a la fotografía, me gusta realmente usar la cámara con cualquier motivo.

      En esta ocasión, con esta entrada enseño un truco para mejorar el aspecto de la piel de un retrato, digamos "aplicarle un maquillaje" y eliminar los diferentes defectos e impurezas que pueda presentar. ¿Cómo lo haremos?, a través de un filtro que encontramos en el programa de Photoshop CS6, concretamente el filtro polvo y rascaduras. A continuación explico cómo vamos a conseguir este efecto. Para ello utilizaré una foto cualquiera de un retrato de un personaje que he encontrado por Internet, en la que podemos ver una piel con muchas marcas que vienen muy bien para explicar la técnica:

      Lo PRIMERO que tenemos que hacer es duplicar la capa de la imagen (Capa > Duplicar capa) y seguidamente, sobre la capa duplicada, aplicamos el filtro de polvo y rascaduras (Filtro > Ruido > Polvo y rascaduras) Cuando seleccionamos el filtro, entramos en el menú que se muestra a continuación, en el que podemos ajustar dos parámetros. El parámetro Umbral, lo dejamos en el nivel cinco, y el parámetro Radio lo situaremos, en este caso, en el nivel tres. Dependiendo de la foto, aplicaremos un nivel mayor o menor en este parámetro, teniendo en cuenta que a mayor nivel, mayor será el efecto de matificación de la piel. Personalmente utilizo un nivel de uno a tres, cuatro como máximo.


      Una vez que hemos aplicado el filtro tal y como lo queremos, en la capa duplicada colocamos una Máscara de capa y a continuación viene la parte importante.

       El filtro se aplica a toda la fotografía en general, por lo que a continuación, lo que debemos hacer es, con la máscara de capa que hemos colocado, eliminar el efecto del filtro de las zonas de la imagen donde no lo queremos aplicar, es decir, de toda parte de la imagen que no sea la piel. Lo eliminamos con la herramienta pincel, siempre teniendo en cuenta que los colores sean NEGRO sobre BLANCO.  


       Una vez hemos colocado los colores de esta forma, pincelamos sobre toda zona que no sea la piel, como los ojos, boca, ropa, fondo, pelo, etc. Tardamos lo que tengamos que tardar, con mucho cuidado y poco a poco, ya que dejarnos una parte sin eliminar, o eliminar más de la cuenta "tocando" parte de la piel, estropearía totalmente la foto. 

        Una vez que hemos terminado y que estamos contentos de cómo ha quedado la fotografía, hacemos click con el botón derecho en el menú de Capas sobre la capa original y seleccionamos Acoplar imagen (Las capas se unen todas en una como en el comienzo y ya podemos guardar la imagen sin ningún problema en .jpg, si no hiciéramos esto, sólo podríamos guardarlo en .psd (archivo photoshop)

       A continuación enseño cómo queda la fotografía que enseñé como ejemplo.
         Lo más importante es que el efecto no quede demasiado irreal, que sea efectivo pero no sumamente llamativo. De ahí la importancia de utilizar un nivel muy bajo en el radio a la hora de establecer el filtro Polvo y rascaduras. Y esto es todo, espero que esta herramienta os sirva de utilidad y que os haya resultado sencillo e interesante.

Un saludo a todos.
Diego López

miércoles, 12 de febrero de 2014

Photoshop CS6 Matiz cálido a la fotografía

     Muchas veces, en mi propia experiencia, he notado que las fotografías que he hecho han quedado un poco frías. Con frías quiero decir que predomina en ellas un tono azulado que le resta belleza a la imagen. Esto muchas veces se puede solucionar ajustando el balance de blancos o utilizando algún que otro filtro. En esta entrada enseño cómo podemos solucionar este problema con el programa Photoshop.

Estos problemas suelen surgir con fotografías en sombra y en zonas de alta montaña

     La herramienta que vamos a utilizar para llevar a cabo esto se llama EQUILIBRIO DE COLOR, en los ajustes de Imagen (Imagen > Ajustes > Equilibrio de color)


      Con esta herramienta accedemos a un panel en el que podemos ajustar los parámetros de los colores. Lo que tenemos que buscar con estos parámetros, es darle mayor prioridad a los tonos rojos y a los tonos amarillos para dar un efecto más cálido a la foto, tanto en los medios tonos, como en las sombras, como en las iluminaciones, conservando siempre la luminosidad marcándola con un tic, para que el tono no se centre únicamente en los colores que vamos a priorizar y que la imagen quede mucho más real


      Los ajustes que normalmente uso yo para dar un efecto más cálido a la imagen consisten en sumar cuatro puntos (+4) al menú Cian-Rojo, y restar cuatro puntos al menú Amarillo-Azul, como he dicho, tanto en los medios tonos, como sombras, como iluminaciones. Esto es algo digamos "genérico", claro está que dependiendo de cada fotografía, le daremos una prioridad mayor o menor de cuatro a cada valor, ya dependiendo de nuestro gusto.

      En esta imagen podemos ver el resultado a una fotografía hecha en sombra con un tono algo más frío de lo normal, El toque cálido, no demasiado exagerado aunque sí que un poco para mi gusto, le da algo diferente a la imagen

      Y esto es todo, así queda la fotografía, es una herramienta muy simple que en muchas fotografías puede cambiar totalmente su aspecto. Si a algún lector le ha servido de ayuda, me alegro muchísimo.

Un saludo a todos y hasta la próxima.
Diego López


martes, 11 de febrero de 2014

Canon 500D

        La Canon EOS 500D es una cámara réflex (DSLR) de la gama menos sofisticada de las cámaras de canon, a día de hoy ya obsoleta (presentada en 2009) sustituida por sus sucesoras Canon 600D y Canon 700D. 
        Con esta cámara empecé mi hobby hace ya unos tres años aproximadamente, por eso creo que esta es la mejor entrada que puedo hacer para inaugurar el blog.

        La Canon EOS 500D es una cámara reflex, aunque no de formato completo. Tiene una montura EF-S y la óptica aplica un factor de recorte de 1,6x, por lo que un objetivo montado en ella por ejemplo de 300mm, equivaldría a uno de unos 460-480mm con el factor de recorte aplicado.

      La cámara monta un sensor CMOS de 15 MP con un espacio de color sRGB, a Adobe RGB. La gestión de color es bastante buena, aunque claro está, las cámaras actuales la superan.

       Es una cámara que no está construida específicamente para la fotografía profesional, por lo que además de los modos manuales, incluye una serie de modos automáticos con una configuración específica para diferentes temas fotográficos, como retratos, paisajes, fotografía en movimiento, etc. Estos temas realmente no los utilizo o no acostumbro a utilizarlos, porque lo que realmente me gusta es configurar la cámara para cada fotografía, no simplemente apretar el botón de disparo. Siempre utilizo el modo manual (M) o el modo de control en prioridad de apertura del diafragma (AV)

     La cámara en general, desde mi punto de vista, da un resultado bastante bueno, y realmente para la fotografía que yo hago, me puedo defender realmente bien con esta, aunque por supuesto en un futuro cuando llegue el momento no descarto, según mis posibilidades, en comprarme otra, de esta serie (500, 600, 700D...) o superior.

En cuanto a las especificaciones técnicas de la cámara "principales", destaco las siguientes:

- Velocidad de disparo: de 1/4000" como máxima, a 30" como mínima
- Sensibilidad ISO: de 100 ISO a 12800 ISO. Obviamente no utilizaremos casi nunca un nivel de ISO 12800, pero si la cámara es capaz de llegar a este nivel, da un gran resultado a ISO 400 o 800 sin mostrar  prácticamente ruido.
- Grabación de vídeo en Full HD (1080p)
- Almacenamiento: Tarjetas SD
- Incluye flash en el pentaprisma (Como todas las DSLR, excepto las 5D, 6D, y 1D)
- Batería LP-E5
- No es realmente pesada, 480 grs.

    En cuanto a mi opinión, me siento realmente contento con esta cámara. Da una calidad de imagen realmente buena, tiene muchas prestaciones interesantes, y por supuesto en relación calidad/precio comparada con otras cámaras está realmente bien.